La richesse culturelle apportée par les migrations à travers le monde, la nostalgie familiale et le rythme frénétique de la vie londonienne ont marqué samedi la deuxième journée de la Fashion Week de la ville, alors que les créateurs émergents ont présenté leurs styles pour la saison à venir.
Une soixantaine de créateurs, allant des talents émergents aux marques renommées comme Burberry, exposent leurs nouvelles créations pendant cinq jours, dans l’espoir de susciter l’intérêt des acheteurs et des influenceurs de la mode.
L’édition du 40e anniversaire de l’événement introduit également une plus grande diversité et inclusivité en termes de morphologies, d’âges et de couleurs de peau des modèles, ainsi que dans les collections des créateurs.
Le multiculturalisme à l’honneur
La marque Labrum London du designer sierra-léonais Foday Dumbuya a clôturé la journée avec sa collection « Journey Through Colour », célébrant la diversité des cultures apportées par les immigrants.
Le lauréat du Elizabeth II Award for British Design 2023 s’est concentré sur les jeux de textures, les motifs journaux ou les motifs monogrammes sur des coupes plus classiques.
Il y avait autant de tons de couleurs – du bleu royal au noir, orange, marron, jaune et vert – qu’il y avait d’« histoires inspirantes » d’immigrés.
Certains mannequins portaient des valises en guise de couvre-chef, une référence aux personnes fuyant le conflit emportant leurs affaires avec elles.
« Les gens déménagent pour différentes raisons, et quand ils déménagent, ils transportent leur culture avec eux. Et nous voulions célébrer cela ce soir », a déclaré Dumbuya à l’AFP.
L’un des mannequins portait sur son dos un grand cadre avec des dizaines de drapeaux de « pays qui ont été impliqués dans des migrations clés à travers l’histoire », y compris le drapeau palestinien.
Il s’agissait d’un message politique et d’un appel à la tolérance, a soutenu le créateur.
« C’est juste pour montrer que vous devez vous soutenir les uns les autres. L’endroit où nous sommes n’a pas d’importance. La vie des gens est ce qui est important », a déclaré Dumbuya.
« Où que vous soyez… Palestiniens, juifs, quoi qu’il en soit, ce monde nous appartient. Cela veut simplement dire qu’il ne faut pas diaboliser ces gens. »
Photographies anciennes
Dans son défilé, la créatrice de vêtements pour hommes née à Dublin, Robyn Lynch, s’est inspirée de la carrière de sa sœur en tant que danseuse gaélique, en s’inspirant de vieilles photographies de high kicks, de costumes pailletés et de spectateurs passionnés.
« Je me souviens très bien d’avoir passé tous ces week-ends dans des salles de sport lors de compétitions, à voir tout le faste et le drame qui se déroulaient sur et en dehors de la scène », a déclaré la créatrice, qui a utilisé des nœuds celtiques et des monogrammes dans ses créations.
Les créations de Lynch comprenaient des jorts (shorts en jean) incrustés de diamants, une longue ligne de sweats à capuche avec des ceintures élastiques à bascule et des jeans gravés au laser avec une palette de couleurs de brun hickory, bleu écran, noir mat et blanc lait d’avoine.
La vie en métropole
Auparavant, des mannequins défilaient dans les célèbres bus rouges à impériale de Londres dans des tenues inspirées de la danse traditionnelle.
Le designer britannique Ricky Wesley Harriott a donné le coup d’envoi du défilé de sa marque SRVC avec une collection intitulée « Human Resource », inspirée des « tenues modernes des femmes professionnelles ».
Le créateur a fait défiler ses modèles, tous perchés sur des talons vertigineux, dans les emblématiques bus rouges à impériale de Londres pour « célébrer la vie en métropole ».
Le défilé présentait des vestes rigides et structurées aux épaules prononcées, aux couleurs sombres avec des accessoires flashy, des créoles argentées XXL aux bagues couvrant chaque doigt.
Contes de fées
La créatrice Priya Ahluwalia, qui s’inspire de son héritage indo-nigérian, a été acclamée après son défilé, qui mettait en vedette des modèles masculins et féminins vêtus de rouges terreux, d’oranges et de bleus défilant au son d’une musique house entraînante.
La créatrice a utilisé les contes de fées indiens et ouest-africains avec lesquels elle a grandi, comme « Le prince qui voulait la lune », « Le violon magique » et « Comment le léopard a eu ses taches » dans ses créations pour la saison, a-t-elle déclaré au Vogue britannique.
« Je réfléchissais à la façon dont les histoires ont affecté ma vie : pourquoi aimons-nous les histoires que nous aimons et comment sont-elles transmises », a-t-elle déclaré.
Ahluwalia a déclaré que les détails de type corset dans les tricots de ses créations étaient inspirés de « Queen Charlotte : A Bridgerton Story » de Netflix, qu’elle a regardé tout en menant des recherches pour sa collection.
La créatrice, qui a lancé sa marque Ahluwalia en 2018, travaille avec des quantités limitées de tissus, souvent en les upcyclant et en utilisant des techniques de patchwork pour limiter les déchets.
LFW survient à un moment tumultueux pour l’industrie de la mode britannique, dans un contexte de barrières commerciales post-Brexit et de crise du coût de la vie dans le pays.
La situation économique difficile a même poussé certains créateurs naissants à s’interroger sur la viabilité d’investir dans des événements de mode britanniques.
L’étoile montante Dilara Findikoglu a fait la une des journaux en septembre dernier après avoir annulé son spectacle quelques jours avant l’événement pour des raisons financières.
L’industrie, qui emploie près de 900 000 personnes au Royaume-Uni et contribue à hauteur de 21 milliards de livres (26 milliards de dollars) à l’économie britannique, est confrontée à « des temps incroyablement difficiles », a déclaré à l’AFP la directrice de la LFW, Caroline Rush.
©AVEC AFP
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